новостидизайнерызвездный стильстатьимагазинwish listблог
Jean Paul Gaultier12th Street by Cynthia VincentAlexander McQueenAnne Klein New YorkArmaniBrian AtwoodBurberry Celine Chanel Chloe Christian LouboutinDAY BIRGER ET MIKKELSENDiane Von Furstenberg Dior Dolce & Gabbana Etro Fendi FurlaGiuseppe Zanotti Gucci ISHARYAJimmy Choo K Karl LagerfeldL'Wren ScottLove MoschinoMAJEManolo BlahnikMarc JacobsMARNIMaxMara MissoniMiu MiuMM6 by Maison Martin MargielaMoschino Cheap&ChicPaul & JoePrada Pringle 1815Pringle of ScotlandProenza SchoulerRalph Lauren Rick OwensRick Owens LiliesRoberto Cavalli Rock and RepublicRodnikRoksanda IlincicRupert SandersonSergio RossiSIGERSON MORRISONStella McCartneyStuart WeitzmanThomas WyldeTIBIUGG AustraliaVanessa BrunoVera WangVersace Victoria's SecretVivienne WestwoodYves Saint Laurent

CHANEL

Каждый месяц журналы публикуют самые свежие модные тенденции: тонны советов, фотографии, варианты для разных бюджетов, - и все это под соусом страха прослыть не модной. Это законы моды. Это мода, которую убивает стиль. Стиль Шанель. 


«Ты наденешь свою шанель?» - кто еще дал свое имя костюму?
Шанель считала, что ее стиль – это здравый смысл. Одежда имеет свою логику, часто диктуемую временем. В ее вещах мельчайший парадокс оказывается связан с необходимой функциональностью. Роскошь отделки уступает место изяществу линий кроя, которое облагораживает и недорогие материалы, сделав элегантность доступной каждой женщине. О Шанель писали, что она никогда не рисовала эскизы одежды, она создавала их прямо на моделях с помощью ножниц и булавок, когда из ничего, из бесформенной груды материи рождалось само изящество, само совершенство. Она создавала вещи, в которых можно и нужно было жить. «Надо, чтобы в костюме можно было двигаться, и он не задирался. Надо, чтобы можно было наклоняться. Играть в гольф. Даже ездить верхом, все в том же костюме. То, что я говорю, - китайская грамота для тех, кто сейчас занимается модой. Они думают только о том, чтобы поражать. Но кого?» Она не делала платья, в которых можно только один раз появиться на красной ковровой дорожке, она с презрением относилась к созданной традиции одевать на подобные мероприятия вещи, взятые у Домов моды на прокат или присланные этими Домами мод, она с презрением относилась к такой живой рекламе. Однажды накануне премьеры своей коллекции она заметила писательницу Эдмонд Шарль-Ру, директора журнала Vogue на тот момент, одетую во «что-то отвратительное». Разумеется, в платье из другого Дома.
-Почему ты надела его, Эдмонд?
-Мне его подарили.
-Тем более не следует его носить.
 


Начало великому Дому Шанель положил маленький шляпный магазин, открытый мадмуазель в 1909 году. А уже в 1910 году открывается дом мод на Рю де Камбон в доме №31. В этом самом месте Модный Дом Шанель остается и по настоящий день. Однако, в 1910 году в этом здании уже находился один модный дом, и какое-то время по договоренности Шанель не шила платья откутюр. Выход из положения был найден блестящий. В 1913 году была выпущена первая коллекция женской спортивной одежды, распространялась она на известных французских курортах. Именно в этой коллекции Шанель начала свое наступление на корсеты, платья в пол и огромные шляпы с цветами, под которыми «не работает голова». Вещи Шанель всегда тяготели к простоте, четкости линий и сдержанности.
Нельзя не сказать, что Первая мировая война оказала огромное влияние на моду. Женщины были вынуждены отказаться от длинных, пышных юбок, тугих корсетов и цветов в качестве украшений. Часто они были вынуждены выполнять мужскую работу, тут уж пришлось отказаться от юбок совсем и переодеться в брюки. На первый взгляд, какое отношение это имело к дамам высшего света, ведь мода создавалась преимущественно для них? Шанель всей своей деятельностью опровергала это. «Моду нельзя назвать модой, если ее не носят на улице. - говорила она. – Мода, которую можно увидеть только в гостиных, это не мода, а костюмированный бал». Шанель именно в период Первой мировой войны создает прямые юбки, фланелевые блейзеры, длинные свитера из джерси, а на голову одевает морские фуражки.
 


К 1917 году Шанель знаменита универсальными дневными ансамблями из платья и пальто, а вот день рождения легендарного маленького черного платья состоялся в 1926 году. А уже к 20-м годам появляется узнаваемый костюм Шанель, состоящий из прямой юбки, короткого пиджака и блузы. Так же этот костюм прозвали униформой, уместной в любое время суток.
1920 год – особенный в карьере Шанель. Chanel #5, роскошные, соблазнительные, революционные и удивительно классические, появляются на свет. Аромат состоит из 80 компонентов, составленных вместе в сотрудничестве с выдающимся парфюмером тех лет Эрнстом Бо. Флакон этих духов не изменился с 1920 года – это очень простой, лишенный всяких украшений, лаконичный, словно куб, сосуд, вмещающий божественный аромат. Уже ни одно десятилетие эти духи сравниваются с другим уникальным парфюмом – «Красной Москвой». И это вряд ли можно объяснить простой случайностью, ведь имя этому совпадению – Дмитрий Павлович, великий князь. Доподлинно известно, что парфюмер, с которым сотрудничала Шанель, до революции 1917 года работал в России в парфюмерном доме «Ралле». Именно благодаря Дмитрию Павловичу произошло знакомство Шанель с Бо. Что же до схожести ароматов, то «Красная Москва» - это «Любимый букет Императрицы», созданный в 1913 году, который, вероятно, и послужил вдохновением для Бо. С №5 связана и другая загадка – название. Существует много историй. Правдоподобными кажутся две: любимый номер Коко - пятерка и версия о том, что Бо предложил пять парфюмерных композиций, а понравилась именно пятая.
 


В 1924 году Шанель выпускает первое ювелирное украшение – серьги из жемчуга, черные и белые. Однако полноценная коллекция украшений была представлена на выставке в Доме Шанель в 1932 году. Это событие внесло настоящий переполох, ведь Коко считалась сторонницей бижутерии, мешавшей настоящие камни с искусственными, тем самым подчеркивая доступность украшений для каждой женщины. Однако шок был связан еще и с тем, что женщине, никогда не работавшей с бриллиантами, никогда не создававшей украшений из драгоценных металлов, женщине, вообще не бывшей ювелиром, удалось создать новаторские украшения, поразившие не только красотой, но и принципиально новыми формами. Так, главной сенсацией выставки стал браслет, который с помощью добавления застежки превращался в колье. А о традиционной форме колье Шанель вообще предлагала забыть – она создала настоящую комету из бриллиантов, обвивающую шею и держащуюся только за счет крупной звезды, располагавшейся у основания ключицы.

В 1939 году с началом Второй мировой войны Шанель объявляет об отставке, однако не прекращает продажи совсем. На протяжении всей войны продавались Chanel #5 и аксессуары, но одежду она не шила. В это время Шанель жила в отеле Ритц в Париже. Номер в этой роскошной гостинице стал ее домом. После смерти Великой Мадмуазель ее номер получил имя Coco Chanel suite. Удивительно, у нее был собственный Дом мод, но не было дома.
Во время второй мировой войны по Парижу активно распространяются слухи, что Шанель более любезна с нацистами, чем другие. Доподлинно не известно, было ли это только слухом. В интервью Шанель не комментировала это, а ее биограф Эдмонд Шарль-Ру приводит историю о том, что Великая мадмуазель была Матой Хари по просьбе Черчилля. Что ж? Легенда вполне в духе Шанель. Но нельзя не отметить, что эти слухи сыграли впоследствии не самую лучшую роль в истории Модного дома Шанель.
После окончания войны на волне процессов по делу нацистов и сочувствовавшим им, Шанель покидает Париж, уехав в Швецарию.
 


Шанель отсутствовала 15 лет – и в родной Франции ее популярность была забыта. Она возвращается в Париж в 1953 году. Париж тогда был в полной власти яростного соперника Шанель – Кристиана Диора. Диор сломал все, что придумала Шанель, предложив простую пышную юбку и жакет, сильно перетянутый широким поясом. Он вернул женскую фигуру, подчеркнув затянутой талией грудь и бедра. В его жакетах были невероятно узкие плечи, они не были удобными для раскованных движений (это было то, с чем боролась Шанель на заре своей карьеры, это было преступлением перед настоящей элегантностью, сочетающей в себе стиль и удобство), но тем не менее это была революция, их носили все. Это образ окрестили New Look. Шанель говорила, что «юбка создана для того, чтобы класть ногу на ногу, а пройма для того, чтобы можно было скрестить руки на груди». Вот секрет Шанель – убийственное сочетание красоты и функциональности. Она не смогла пережить преступления по отношению к своей гениальной формуле. Шанель затеяла свой кам-бек.  


Первая выпущенная коллекция не была принята тепло. Журналы писали, что Шанель не показала ничего нового. Она парировала: «Моды больше не существует. Ее создают для нескольких сотен людей. Я создала стиль для целого мира. Говорят «стиль Шанель», ничего подобного не говорят о других». Однако уже следующей коллекцией 1954 года она возвращает себе первенство. Открываются бутики Шанель в Соединенных Штатах, продажи в которых превышают европейские. Именно Америка утвердила стиль Шанель, потому что он давал возможность воспроизводства. Именно марка Шанель первая снизошла до так называемого ready-to-wear, одежды серийного производства. Шанелизация Европы, в частности Парижа, происходит медленнее, однако уже в течение нескольких лет Великая Мадемуазель снова господствует во Франции.  


Шанель умерла 10 января в 1971 году в номере отеля Ритц. В шкафу законодательницы стиля, великого кутюрье оказалось всего несколько вещей, знаковых вещей: маленькое черное платье, костюм шанель. 


После смерти Шанель идея занять ее место на посту художественного руководителя Дома Шанель казалась по меньшей мере невозможной, ведь весь Дом держался на таланте единственной личности – Коко Шанель. Смело можно сказать, что приняв пост руководителя дома Шанель в 1983 году, Карл Лагерфельд ввязался в очень опасную игру. Ему предстояло не просто сохранить имя в названии фирмы, а сохранить именно дух элегантности и утонченности в вещах от Шанель. С другой стороны, невозможно без конца воспроизводить стиль Шанель, копировать ее модели – это профессиональное самоубийство. Создавать подражания в духе Шанель – это тоже не самый лучший выход. Однако Карл Лагерфельд, являясь исключительным талантом, выходит из этого положения победителем. Взявшись за такую трудную задачу, он сохранил трепет вокруг имени Шанель, он сохранил стиль, дух смелой самостоятельной женщины, которая знает себе цену, умеет одеваться элегантно и удобно. Но марка не стала безликой. Во всех вещах видна индивидуальность Карла Лагерфельда. Порой в своих моделях он вспоминает, восхищается, полемизирует, иногда относится с иронией к Великой Мадемуазель, отдавая ей дань уважения.  

новости

Сиенна Миллер в фотосессии для журнала Nylon Автор: В преддверии выхода на киноэкраны очередного комикс-ремейка «G.I Joe» исполнительница одной из главных ролей Сиенна Миллер (Sienna Miller) вновь мелькает на обложках ведущих глянцевых журналов. Фотосессия для нового номера журнала Nylon изобразила ...
05 августа 2009

Сиенна Миллер в фотосессии для журнала Nylon Автор: В преддверии выхода на киноэкраны очередного комикс-ремейка «G.I Joe» исполнительница одной из главных ролей Сиенна Миллер (Sienna Miller) вновь мелькает на обложках ведущих глянцевых журналов. Фотосессия для нового номера журнала Nylon изобразила ...
05 августа 2009

Скарлетт Йоханссон представила Dolce&Gabbana Лондону Автор: Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), никак не готовая расстаться с шоколадной прической, посетила на днях лондонский универмаг Selfridges, где представила новую коллекцию декоративной косметики от Dolce&Gabbana. ...
05 августа 2009

Скарлетт Йоханссон представила Dolce&Gabbana Лондону Автор: Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson), никак не готовая расстаться с шоколадной прической, посетила на днях лондонский универмаг Selfridges, где представила новую коллекцию декоративной косметики от Dolce&Gabbana. ...
05 августа 2009

Патрик Робинсон отказался от лакшери-брендов Автор: Для своего относительно молодого возраста дизайнер GAP Патрик Робинсон (Patrick Robinson) обладает вполне внушительным резюме: в его послужном списке работа с ведушими модельерами мира вроде Джорджио Армани (Giorgio Armani), Пако Рабанна (Paco ...
05 августа 2009

Патрик Робинсон отказался от лакшери-брендов Автор: Для своего относительно молодого возраста дизайнер GAP Патрик Робинсон (Patrick Robinson) обладает вполне внушительным резюме: в его послужном списке работа с ведушими модельерами мира вроде Джорджио Армани (Giorgio Armani), Пако Рабанна (Paco ...
05 августа 2009

E-mail: buy@dressuplab.ru